Greg Stamer, Freyas Paddelpartner, schreibt:

"Lost in Iceland" wurde ursprünglich in der Oktober 2008 Ausgabe des Sea Kayaker Magazins veröffentlicht. Der vollständige Text folgt weiter unten.

„Lost in Iceland“ sollte anders sein - ich habe mich gezwungen, unangenehm ehrlich und offen zu sein, aber ich denke, dass es dadurch menschlicher und hoffentlich auch interessanter geworden ist. Ich habe mehr Kommentare zu „Lost in Iceland“ erhalten als zu allen anderen Artikeln zusammen, und der Artikel wurde in drei weitere Sprachen übersetzt, um in verschiedenen Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht zu werden. Die hier vorgestellte Version ist länger als die gedruckte Version und enthält einige Passagen, die aus Platzgründen entfernt werden mussten. Ich hoffe, sie gefällt euch.

Lost in Iceland

Greg Stamer

Als ich 22 Jahre alt war und gerade mein Studium beendet hatte, wollte ich mit dem Fahrrad quer durch Europa von Jugendherberge zu Jugendherberge fahren. Meine Pläne änderten sich, als ich nur wenige Tage nach meinem Abschluss ein Jobangebot erhielt - eine lukrative Stelle als Software-Ingenieur. Der Job war prestigeträchtig, das Gehalt fantastisch, aber ich musste sofort anfangen. Ich war enttäuscht, mein Abenteuer absagen zu müssen, aber auch aufgeregt. Es war an der Zeit, den unternehmerischen Weg zum Erfolg zu gehen. Meine Freunde waren neidisch, meine Eltern stolz.

Fünfundzwanzig Jahre später war meine sichere Karriere zu einem Gefängnis ohne Mauern geworden. Der Tod meines Vaters löste ein inneres Erdbeben aus, das meine Welt buchstäblich in zwei Hälften teilte und meine Sicht auf Erfolg und Leben veränderte. Meine Ehe scheiterte. Mir wurde klar, dass das Leben aus den alltäglichen Ereignissen besteht, die sich zwischen den großen Plänen abspielen. Ich konnte nicht mehr die meiste Zeit im 2-Quadratmeter-Büro verbringen und versuchen, mein „wirkliches Leben“ in die Wochenenden zu quetschen. Obwohl ich viele ein- oder zweiwöchige Kajaktouren genossen habe, waren die Kajakexpeditionen, von denen ich träumte, einfach nicht möglich. Meine Urlaubsanträge für einen Monat oder länger wurden mit der Begründung „dienstliche Belange“ abgelehnt. Ich fühlte mich wie ein Fuchs, dessen Bein in einer Stahlfalle steckt. Ich konnte aufgeben und verkümmern oder mich befreien, ein Chaos hinterlassen, aber humpeln und mein Leben so leben, wie ich es wollte. Es gab nur eine vernünftige, aber brutale Wahl. Im Februar 2007 kündigte ich meinen Job, verkaufte oder verschenkte die meisten meiner Sachen, vermietete mein Haus und ging nach Europa. Nach Deutschland.

Freya Hoffmeister, „die Frau in Schwarz“, hatte ich 2005 bei einem Kajak-Symposium kennen gelernt, wo ich grönländische Techniken unterrichtete. Als ehemalige Turnerin lernte sie die Manöver erstaunlich schnell. Sie träumte davon, zu den grönländischen Meisterschaften zu fahren, an denen ich bereits zweimal teilgenommen hatte, als ich 2000 im ersten amerikanischen Team war. Freya sprach meinen Sinn für Abenteuer an, und ich mochte ihre unbändige Unabhängigkeit und Spontaneität - genau das, wonach ich mich im Berufsleben gesehnt hatte.

Freya und ich trafen uns oft bei Kajakveranstaltungen auf der ganzen Welt und begannen eine Fernbeziehung, aber wir waren beide der Distanz überdrüssig. In einem spontanen Akt der Unbesonnenheit rief ich Freya mitten in der Nacht an und sagte ihr, dass ich bereit sei, umzuziehen. Sie sagte ja, und innerhalb weniger Monate zog ich nach Deutschland.

Von Freyas Heimatstadt Husum aus paddelten wir im türkisblauen Wasser des spanischen Mittelmeers zwischen felsigen, mit Olivenbäumen bewachsenen Klippen; wir paddelten auf der ruhigen Ostsee, während um uns herum Schnee fiel; wir fuhren in den französischen Alpen auf Skiern den Berg hinunter, während um uns herum Gletscher lagen, und wir reisten durch ganz Europa. Wir hatten ineinander einen „Abenteuerpartner“ gefunden und begannen voller Begeisterung von einem gemeinsamen Leben zu träumen. Schließlich kehrten wir nach Husum zurück und bald zeigten sich erste Risse in unserer Beziehung. Während das Reisen für uns einfach und selbstverständlich war, zeigte uns der Alltag unsere Unterschiede in aller Deutlichkeit. Nicht nur unsere Werte, sondern auch die Geschwindigkeit, der Fokus und die Tiefe unseres Lebens waren sehr unterschiedlich. Freya nimmt das Leben mit der gleichen Intensität und Leidenschaft wie ein Krebspatient, der jede verbleibende Minute mit Aufregung füllen will. Pläne werden schnell geschmiedet und ebenso schnell wieder geändert. Sie setzt sich Ziele, erreicht sie und wendet sich dann schnell wieder etwas Neuem zu. „Die Vergangenheit ist Vergangenheit, die Zukunft ist jetzt“, sagt sie mit Überzeugung. Wir bewegten uns in verschiedene Richtungen und spürten beide, wie die Distanz zwischen uns wuchs.

Im Mai reisten wir nach Wales, wo wir auf dem Anglesey Sea Kayak Symposium unterrichteten und eine Diaschau vortrugen. Die israelische Seekajakfahrerin Rotem Ron hielt einen Vortrag über ihr Abenteuer im Jahr 2006, die erste Solo-Kajaktour rund um Island. Ich bin seit meiner Kindheit fasziniert von den Vulkanen, heißen Quellen und Gletschern Islands, und Rotem's Abenteuer hat in Freya ein ähnliches Interesse geweckt.

Auf der Rückfahrt nach Husum dachte Freya immer noch über Island nach. Plötzlich brach es aus ihr heraus, dass sie dorthin fahren würde - nicht im nächsten Sommer oder im nächsten Jahr, sondern in drei Wochen. Ihre Spontaneität hat mich nicht überrascht. Ich sagte, ich würde nicht mitkommen, es sei Zeit, sich zu trennen. Aber ich änderte meine Meinung schnell. Jetzt oder nie. Freya und ich waren beide fest entschlossen, endlich den Trip zu machen, von dem wir seit Jahren geträumt hatten. Wir würden uns auf das Reisen als Ziel konzentrieren. Es bestand zwar die Gefahr, dass wir dabei die Reste unserer Beziehung opfern würden, aber in uns beiden lebte die leise Hoffnung, dass uns das Abenteuer wieder zusammenbringen würde.

Wir waren beide als Lehrer bei einem anderen Kajaksymposium in Neufundland eingeplant, und während wir dort waren, verbrachten wir unsere Freizeit damit, unsere Reise nach Island zu planen und Ausrüstung zu sortieren. Nach dem Symposium unternahmen Freya und ich eine achttägige Kajak-Camping-Tour rund um die Avalon-Halbinsel im Südosten Neufundlands. Die Reise diente als perfekterTest für Island. Wir wollten herausfinden, ob unsere unterschiedlichen Paddel- und Campingstile und unsere verschiedenen Persönlichkeiten den Strapazen einer Kajaktour gewachsen sind. Als Probelauf für Island war es ein voller Erfolg. Wir zogen uns gegenseitig gnadenlos auf, respektierten aber auch unsere Unterschiede und kehrten gut gelaunt nach Deutschland zurück.

In Husum bereiteten wir uns zügig vor. Wir bestellten Karten und Ausrüstung, mieteten ein Satellitentelefon und testeten die Kommunikation. Da es in Island keine englischsprachigen Wetterberichte gibt, erklärte sich Karel Vissel, ein in Israel lebender Computertechniker, der Kajak-Expeditionen weltweit mit Wettervorhersagen unterstützt, bereit, uns täglich Wetterberichte auf unser Satellitentelefon zu schicken. Nach nur einer Woche waren wir abflugbereit. Am Flughafen war unser Gepäck randvoll mit Expeditionsausrüstung und Proviant für zwei Wochen, so dass wir gleich nach der Ankunft loslegen konnten. Um zusätzliche Gebühren für Übergepäck zu vermeiden, füllten wir unser Handgepäck und sogar unsere Jacken mit den schwersten Gegenständen, Kameras, Funkgeräten und ähnlichen Ausrüstungsgegenständen, so dass es schwierig war, zu Fuß zu gehen und in das Flugzeug einzusteigen. Wir lachten, als wir mit dem Gleichgewicht kämpften und uns fragten, ob die Crew es bemerken würde. Es war eine große Erleichterung, endlich meine bleischwere Jacke ausziehen zu können. Ich legte sie schnell ab, um den Eindruck zu erwecken, dass sie federleicht sei, und legte sie mit einem lauten Rumms in das Gepäckfach.

Nachdem wir jahrelang von einer langen Reise geträumt hatten, waren wir beide wie zwei Windhunde, die ungeduldig darauf warteten, dass sich das Starttor öffnete, damit wir losspurten konnten. Wir waren uns einig, dass es eine schnelle Reise werden würde. Wir waren in guter körperlicher Verfassung und wollten uns selbst herausfordern. Unser Ziel war es, von Landzunge zu Landzunge zu paddeln und das Kajakfahren zu genießen, das uns am meisten faszinierte - das lebhafte Wasser vor der Küste und das turbulente Wasser um die Landzungen herum, wo die Energie des Meeres verstärkt und konzentriert wird.

Lange Überfahrten

Faxaflói im äußersten Südwesten Islands ist die größte Bucht des Landes. Sie schneidet etwa 30 Meilen landeinwärts eine riesige Lücke in die Küste und erstreckt sich über mehr als 50 Meilen. Die Hauptstadt Islands, Reykjavík, liegt an der südöstlichen Küste und der Großteil der isländischen Bevölkerung lebt in der Umgebung. Das Gebiet hat eine reiche Geschichte und war Schauplatz der frühen Besiedlung Islands.

„Seid ihr sicher, dass ihr den Maßstab eurer Karte überprüft habt? Keine dieser Buchten ist jemals mit dem Kajak durchquert worden.“ Steini Sigurlaugsson, ein erfahrener isländischer Kajakfahrer, der uns bei der Logistik und Planung half, war fassungslos über unsere Entscheidung, gleich zu Beginn unserer Reise zwei 50 Meilen lange Überquerungen durch die größten Buchten Islands zu machen - Faxaflói (Whitehorse Bay) und Breidafjordur (Broad fiord). Er drängte uns, unsere Entscheidung noch einmal zu überdenken. Von unserem Startpunkt in Garðskagi konnten wir gerade noch die Berge auf der anderen Seite von Faxaflói sehen, fast 60 Meilen entfernt. Es war mit Abstand die längste Überfahrt, die wir beide je versucht hatten. Wir waren auf schlechtes Wetter während der langen, ungeschützten Überfahrt vorbereitet, aber ich war ebenso besorgt wie aufgeregt.

Nur wenige Stunden zuvor waren wir am Flughafen abgesetzt worden und hatten schnell unsere Ausrüstung zusammengepackt und unser Zelt aufgebaut. Leider konnte Steini nicht zu uns stoßen. Wir waren gespannt, mit ihm persönlich über die Kommunikation und Logistik der Reise zu sprechen. Auch nach dem langen Tag, an dem wir durch Flughäfen gehetzt waren und unsere Ausrüstung geschleppt hatten, konnte ich nicht einschlafen. Die Mitternachtssonne und die Aufregung vor der großen Umrundung hielten mich wach. Am 9. Juni wachten Freya und ich bei ruhigem Wetter auf, aber der Horizont war von Nebel verdeckt. Die See war erstaunlich ruhig und wir hatten leichten Rückenwind. Abgesehen vom Nebel war das Wetter perfekt für die lange Überfahrt. Schnell bauten wir das Lager ab und trafen die letzten Vorbereitungen. Wir waren ganz allein und es war unnatürlich still, als wir uns in unsere Kajaks setzten. Unser nächster Halt war der Leuchtturm von Malarif, 56 Meilen entfernt auf der anderen Seite des Faxaflói.

Wir gewöhnten uns schnell an die Paddelroutine, die wir uns in Neufundland angeeignet hatten. Wir paddelten eine Stunde lang, navigierten mit dem Kompass, machten eine kurze Pause für einen Snack, schalteten das GPS ein, um Kurs und Geschwindigkeit zu überprüfen, und achteten auf die Strömung. Nach der fünfminütigen Pause ging es weiter. Diese Routine hielt uns zusammen und gab uns etwas Greifbares, auf das wir uns während der langen Stunden im Cockpit freuen konnten. Freya und ich sind beide sehr ehrgeizig, und so dauerte es nicht lange, bis jede Paddelstunde zu einem unausgesprochenen „Etappenrennen“ wurde, bei dem wir darum wetteiferten, die Führung in der Stunde zu übernehmen. Auf diese Weise paddelten wir viel härter und schneller, als wenn wir allein gewesen wären, aber je mehr Kilometer wir zurücklegten, desto mehr verhielten wir uns wie Konkurrenten und nicht wie ein Team.

Der Himmel war in Nebel gehüllt, aber von Zeit zu Zeit brach die Sonne durch die Wolken und das Meer verwandelte sich in ein Meer aus funkelnden Diamanten. Als sich der Nebel lichtete, sahen wir mehr als zwanzig Wale am Horizont tanzen. Nach mehreren Stunden konnten wir weder die Küste hinter uns noch unser Ziel vor uns sehen. Lange Überfahrten mögen glamourös klingen, aber in Wirklichkeit scheint die Zeit still zu stehen, besonders bei Nebel. Da wir keine Küstenlinie hatten, an der wir unsere Geschwindigkeit ablesen konnten, waren die einzigen Anzeichen, dass wir uns bewegten, die Papageientaucher und andere Seevögel, die langsam aus dem Nebel auftauchten und sich nervös auflösten, als wir vorbeifuhren.

Auf halbem Weg über den Faxaflói tauchten die Berggipfel aus dem Nebel auf. In der klaren, dünnen Luft Islands schienen sie zum Greifen nah, aber wir paddelten stundenlang, ohne dass sich die Landschaft in der Ferne veränderte. Bei jeder Pause schaltete ich das GPS ein, um zu sehen, wie weit wir seit der letzten Pause gekommen waren. Obwohl wir oft schneller als vier Knoten fuhren, hatten wir das Gefühl zu kriechen. Wenn sich der Nebel wieder schloss, raubte er uns die Farben. Mein knallgelbes Kajak war das einzige Zeichen, dass die Welt nicht ganz grau geworden war. Von Stunde zu Stunde wurden unsere Pausen länger, und wir hielten kurze Nickerchen, wobei wir uns nach vorne lehnten und uns gegenseitig an den Kajaks festhielten, um Stabilität zu gewährleisten. Manchmal paddelten wir mit geschlossenen Augen und fielen sogar in einen ganz leichten Schlaf, während wir uns noch bewegten.

Endlich, um 1 Uhr nachts, nach fünfzehn Stunden, liefen die Boote am Grund des Malarif-Leuchtturms auf den schwarzen Vulkanfelsen-Strand. Bevor wir uns in unsere Schlafsäcke fallen lassen konnten, mussten wir die Kajaks ausladen und einen steilen Kiesstrand hinaufziehen, uns in trockene Kleider hüllen, das Lager aufschlagen, das Abendessen zubereiten und essen und unsere Position per Satellitentelefon durchgeben. Freya stellte fest, dass die Tasche, in der sie ihr Handy verstaut hatte, undicht war und das Handy dadurch beschädigt wurde. Als Signalgeräte hatten wir ein persönliches Ortungsgerät, ein Satellitentelefon und zwei UKW-Seefunkgeräte dabei, so dass wir dies nicht als großen Rückschlag betrachteten.

Am nächsten Morgen wachten wir überraschend ausgeruht auf und freuten uns auf unsere zweite große Überquerung: den Breidafjordur. Wir teilten Steini unsere Position per SMS über ein Satellitentelefon mit und baten ihn um einen Wetterbericht. Innerhalb weniger Minuten kam seine Nachricht. Die Kommunikation schien perfekt zu funktionieren. Der Wetterbericht sagte ungewöhnlich ruhige Winde und glatte See voraus. Für den nächsten Tag war starker Gegenwind vorhergesagt.

Wir wollten den Breidafjordur überqueren, bevor der Gegenwind einsetzte. Zuerst mussten wir die Spitze der Halbinsel Snæfellsnes umrunden, eine unförmige Landzunge, die durch vulkanische Aktivität entstand und von Gletschern geformt wurde. Nahe der Spitze ragt der Snæfellsjokull, ein vergletscherter Vulkan, wie ein einsamer Wächter empor. Viele glauben, dass der Snæfellsjokull magische Kräfte hat und eines der sieben Hauptenergiezentren der Erde ist. Halb im Scherz meinte ich zu Freya, dass das vielleicht der Grund sei, warum wir nach einem so langen Tag keine Morgensteifigkeit verspürten.

Die vulkanische Küste sah aus, als wäre sie gerade aus dem Boden gewachsen. Die Basis der Klippen, an denen wir vorbeifuhren, waren lange Bänder aus schwarzem und grünem Gestein, so hoch aufgetürmt, dass es wehtat, den Hals zu recken, um zu den Gipfeln hinaufzuschauen. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag und das Wasser war glatt wie Glas - wie ein riesiger See. So ein schönes Wetter hatten wir nicht erwartet. Steini schrieb uns später: „Unglaublich, wie viel Glück ihr mit dem Wetter habt. Den ganzen Mai über blies der Wind mit 6-7 Windstärken aus nördlicher Richtung und es schneite ab und zu“.

Die Winde, die wir so schnell wie möglich überwinden wollten, kamen früher als erwartet und überraschten uns, als wir noch sechzehn Seemeilen von unserem Ziel entfernt waren. Eine hässliche, dichte, schwarze Front schob sich über den trüben Horizont und traf uns so plötzlich, als wäre ein riesiger Schalter umgelegt worden. Wir wurden von Winden der Stärke fünf bis sechs getroffen und unser Vorankommen wurde sofort auf Schritttempo reduziert. Wir mussten uns durch den Wind hindurch anschreien, um uns zu verständigen. Unsere Pausen wurden extrem kurz und selten, denn sobald wir aufhörten zu paddeln, wurden wir sofort wieder zurück getrieben. Ich ärgerte mich, dass ich keinen Treibanker mitgenommen hatte, um die Drift zu verlangsamen. Ein paar Stunden vor der Landung flog ein Hubschrauber vorbei, dann ein großes Handelsschiff. Wir paddelten weiter, um zu zeigen, dass wir keine Hilfe brauchten.

Der Gegenwind zehrte an unseren Kräften. Um konzentriert zu bleiben und nicht nachzulassen, machte ich zehn Ruderschläge in perfekter Form und mit voller Kraft, dann schloss ich die Augen und machte zehn leichte Erholungsschläge. Nach zweiundzwanzig Stunden landeten Freya und ich in Raudasandur, einem Strand aus fein gemahlenen roten Muscheln. Erschöpft stolperte ich wie ein Betrunkener an Land. Noch nie hatte ich mich körperlich so erschöpft gefühlt. Freya und ich sahen uns ausdruckslos an und machten uns an die schwere Arbeit, unsere bleischweren Boote den Strand hinaufzuziehen.

Wir waren erschöpft, durchgefroren und hungrig. Schnell schlugen wir unser Lager auf und kochten uns etwas zu essen. Ich tippte gerade eine SMS an Steini auf unserem Satellitentelefon, in der wir unsere Position und unseren Status mitteilten, als wir in der Ferne das Aufheulen eines Lastwagenmotors hörten. Kurz darauf tauchte der LKW am Strand auf und Wasser spritzte aus den Radkästen, als er einen kleinen Bach in der Nähe unseres Camps überquerte. Der Lastwagen hält abrupt vor unserem Zelt, vier uniformierte Männer steigen aus und kommen auf uns zu. „Seid ihr die verirrten Kajakfahrer?“, fragte einer von ihnen.

„Nein, wir sind nicht verirrt. Wen suchen Sie dann?“, antwortete ich. Der Leiter der Rettungsmannschaft sagte, sie suchten zwei Kajakfahrer, einen Mann und eine Frau, Amerikaner und Deutsche. Als mir klar wurde, dass wir das Ziel der Suche waren, wurde mir ganz anders. „Wussten Sie, dass wir Sie suchen? Wir haben etwa fünfzehn Rettungsboote und dreißig Autos im Einsatz. Insgesamt suchen zweiundsechzig verschiedene Suchtruppen nach Ihnen. Ein Bauer hat Sie an Land kommen sehen und uns angerufen. Wir hatten auch einen Bericht von einer Fähre und einem Hubschrauber, aber beide Berichte wiesen nur auf einen einzelnen Kajakfahrer hin, der auf diesen Strand zusteuerte.

Anscheinend hatten die Rettungsteams nur mein gelbes Kajak auf dem Wasser gesehen und waren deshalb verwirrt. Freyas schwarze Ausrüstung ist zwar gut für kalte Klimazonen, da sie sich in der Sonne schnell erwärmt, aber sie ist auf dem Wasser schwer zu erkennen. An mehreren Stellen unserer Reise verlor ich sie aus den Augen und hatte Mühe, sie zwischen dem schwarzen Meer und den Felsen wiederzufinden.

„Warum sucht ihr uns?“, fragte ich. Ich versuchte, meine Verlegenheit darüber zu verbergen, dass ich nach nur zwei Tagen bei schönem Wetter zum Objekt einer Rettungsaktion geworden war.

Ich erfuhr, dass die Suche bereits am ersten Tag um 22 Uhr begonnen hatte, als wir bei unserer ersten Überfahrt noch mehrere Stunden vom Festland entfernt waren. Einer unserer Freunde hatte sich Sorgen gemacht, weil er nichts von uns gehört hatte, und die Küstenwache verständigt. Wir hatten unseren Kontakten gesagt, dass wir unsere Position regelmäßig durchgeben würden, sie dachten aber täglich. Offensichtlich waren wir nicht konkret genug gewesen. Wir hatten das Satellitentelefon in einer wasserdichten Tasche verstaut und hatten nicht vor, es regelmäßig auf See zu benutzen, da wir Angst vor Wasserschäden hatten. Der Verlust von Freyas Handy hatte weitere gelegentliche Kontakte verhindert. Wir hatten auch ein Kommunikationsproblem. Obwohl wir unsere Satellitenkommunikation mit einer Reihe verschiedener E-Mail-Adressen getestet hatten, erreichten die Textnachrichten an unseren Hauptkontakt zwar seinen Computer, landeten dort aber versehentlich in einem Spam-Ordner, wo sie ungesehen blieben. Freya und ich teilten uns die Aufgabe, die Nachrichten zu lesen und zu versenden, aber wir bemerkten keine Unstimmigkeiten. Tatsächlich schien die Kommunikation perfekt zu sein. Wenn wir nach Wetterberichten fragten, bekamen wir sie, aber das war Zufall. Steini hatte regelmäßig Berichte geschickt, ohne dass wir danach gefragt hatten.

Ich führte mehrere Telefongespräche, um die Situation zu klären. Als ich zum nahegelegenen Bauernhof ging, um um Erlaubnis zu bitten, zelten zu dürfen, wurde ich von mehreren Journalisten interviewt. Der Bauer kam später zu unserem Camp und erzählte, dass er uns gesehen und sofort die Behörden verständigt hatte. Kurz darauf kamen zwei Polizisten mit einem Papier, das wir unterschreiben sollten. Auf dem Zettel stand, dass wir in Zukunft unserem Kontaktteam unsere korrekten Koordinaten mitteilen würden. Als ich geduldig erklärte, dass wir uns genau dort befanden, wo wir es geplant hatten, sagten die Polizisten, dass sie die Situation anders verstanden hätten und reichten mir einfach das Papier. Ich war wütend, aber ich atmete tief durch, lächelte und sagte, dass ich mich jeden Tag bei der Küstenwache melden würde. Ich war zu müde, um auf meinem Standpunkt zu beharren, und unterschrieb das Papier. Die Polizisten gingen ohne ein Wort. Ich war so erschöpft, dass es wehtat, wach zu bleiben, aber schließlich konnte ich schlafen. Ich stolperte ins Zelt, fummelte am Reißverschluss herum und schlief sofort ein.

Nach nur einer Stunde Schlaf wurden Freya und ich durch ein Klopfen an unserem Zelt geweckt. „Hallo, wir sind von der Presse. Sind Sie da drin? Können wir mit Ihnen sprechen?“ Mehrere Reporter und Kameraleute waren gekommen, um die Geschichte im nationalen Fernsehen zu zeigen. Ich war noch nicht ganz wach und verarbeitete die Geräusche wie einen Traum, bis Freya mich weckte. Sie murmelte ein paar Worte auf Deutsch, die ich noch nie gehört hatte, die aber keiner Übersetzung bedurften. Wir waren beide sehr müde, aber da ständig Leute über den Campingplatz liefen, würden wir sicher wach bleiben, also stimmte ich einem Interview zu. Freya warf mir einen strengen Blick zu und nannte mich den „höflichen Amerikaner“ - sie war überhaupt nicht in der Stimmung für Medienrummel „Ich dachte, du lebst für die Aufmerksamkeit“, erwiderte ich. Aus Protest weigerte sich Freya zu sprechen oder zu stehen und hockte sich neben ihr Kajak. Wir hatten beide dunkle Ringe unter den Augen, weil wir nicht genug geschlafen hatten, und Freya trug während des gesamten Interviews ihre Sonnenbrille. Ich sagte den Reportern, dass wir die Bemühungen der Suchmannschaften schätzten, es aber bedauerten, dass sie wegen eines falschen Alarms gerufen worden waren. Ein Freund von uns, der das Interview im Internet verfolgt hatte, bemerkte, dass ich den Umständen entsprechend taktvoll auf die Fragen geantwortet hatte und dass Freya mit ihrer schwarzen Kleidung, der Sonnenbrille und ihrer sachlichen Art „wunderbar geheimnisvoll aussah; eine Mischung aus Geheimdienstagentin und Angelina Jolie in Lara Croft, Tomb Raider“.

Nachdem die Fernsehteams abgezogen waren, überprüfte ich unsere Kajaks und stellte fest, dass einer der Kameraleute für die Aufnahmen meine Cockpitabdeckung und die vordere Luke meines Kajaks entfernt hatte. Der Innenraum war nun mit rotem Sand verschmutzt. Ich machte mich daran, das Kajak zu reinigen, kehrte dann ins Zelt zurück und fiel in einen langen, tiefen Schlaf.

Für den Rest der Reise kontaktierte ich die Küstenwache täglich über mein VHF-Funkgerät. Bei den ersten beiden Funkkontakten flog innerhalb von fünfzehn Minuten ein Hubschrauber über uns hinweg. Später erklärte die Küstenwache, dass dies nur ein Zufall gewesen sei, aber zu diesem Zeitpunkt waren wir uns sicher, dass unsere Kajaks als Trainingsübung ins Visier genommen worden waren.

Freya und ich haben auf unserer Reise ein Gleichgewicht gefunden. Obwohl wir uns wie ein altes Ehepaar ständig stritten, achteten wir aufeinander und trieben uns gegenseitig an. Der Unterschied zwischen unseren Paddeltypen war kein großes Problem. Mit ihrem großen Wingpaddel bestimmte Freya das Tempo im flachen Wasser und bei Gegenwind, und mit meinem Grönlandpaddel war ich im rauen Wasser um Landzungen und beim Surfen etwas schneller. Das lag wohl vor allem an der mentalen Einstellung: Freya liebt es, gegen den Wind zu kämpfen, und ich genieße es, bei Rückenwind eine „freie Fahrt“ zu erleben. Unser Tagesdurchschnitt lag bei über 65 km (40 Meilen) pro Tag.

Die NW-Fjorde und die nördlichen Landzungen

Die Nordwestfjorde gehören zu den schönsten Gebieten, die ich je bereist habe. Die Landschaft wirkte so ursprünglich und unberührt, als käme sie aus einer anderen Zeit. Hätte ich in den Tälern Wollhaarmammuts gesehen, wären sie nicht fehl am Platz gewesen. Eisbedeckte Berge, enge, gewundene Fjorde, grüne, hügelige Ebenen, die alle vom Meer berührt werden, und das in einem Ausmaß, das kaum zu fassen ist.  Als wir die Landzungen zwischen den Bergen überquerten, sank die Lufttemperatur sofort, als hätte sich eine riesige Gefriertür geöffnet, da kalte Luft aus den höheren Lagen in die Fjorde strömte.

Kurz vor Beginn unserer langen Überfahrt durch die Húnaflói (Bärenbucht) stießen wir auf unser erstes Geothermalbad. Obwohl wir an diesem Tag nur 30 km (18,6 Meilen) zurückgelegt hatten, war es ein himmlisches Gefühl, unsere müden Körper im heißen Mineralwasser zu baden. Wir badeten sechs Stunden lang und genossen den Luxus unseres ersten kurzen Paddeltages, da wir an diesem Tag nicht ohne eine größere Überfahrt weiterfahren konnten.

Während der Pause sah ich zum ersten Mal seit Beginn der Umrundung mein Spiegelbild. Ich war entsetzt, wie zerzaust ich aussah und wie viel Gewicht ich verloren hatte. Meine Badehose war zu groß geworden. Mein Gesicht war dünn und mein Bauch so hohl, dass mein Bauchnabel deformiert war. Ich aß so viel Pasta, wie ich vertragen konnte, aber ich verbrannte viel mehr Kalorien, als ich zu mir nahm. Ich erhöhte meine Kalorienzufuhr, verlor aber trotzdem bis zum Ende der Reise einundzwanzig Pfund.

Nebel war ein häufiger Begleiter auf unserer Reise von Spitze zu Spitze durch die nördlichen Regionen des Landes. Gelegentlich hielten wir zum Mittagessen an oder verbrachten die Nacht auf vorgelagerten Inseln. Als wir uns der Insel Flatey näherten, brach die Sonne durch den Nebel und es wurde so warm, dass ich das aufgeheizte Latex meines Trockentauchanzuges spüren konnte. Als sich der Nebel lichtete, stürzte sich ein Schwarm Küstenseeschwalben auf das Wasser um uns herum, ein schwarzer Wirbelsturm, der laut kreischend einen Schwarm Köderfische um unsere Kajaks herum verspeiste. Zwei Delfinschulen schossen wie Torpedos auf unsere Kajaks zu und verschwanden im letzten Moment unter unseren Rümpfen, um sich von dem dichten Fischschwarm unter uns zu ernähren. Mein Puls raste, als ich sie im kalten, tiefen Wasser verschwinden sah. Wir lachten und freuten uns, inmitten dieses intensiven Lebens und Treibens zu sein.

Südküste

Wir beeilten uns, die Siedlung Höfn zu erreichen und unsere Vorräte aufzustocken, bevor ein Sturm über die ungeschützte Küste hereinbrach. Meine Muskeln verlangten nach einer Pause, denn wir hatten bereits sechsundfünfzig Meilen (neunzig Kilometer) zurückgelegt. Es war fast Mitternacht, aber so nahe am Polarkreis schien uns die Sonne immer noch hell ins Gesicht und beleuchtete die vulkanische Landschaft und die milchig-weißen, mit Gletscherschlamm beladenen Wellen. Bei vierundzwanzig Stunden Tageslicht konnten wir so lange paddeln, wie unsere Kräfte reichten. Den Traum, in die Schlafsäcke zu sinken, vereitelte die super-schmale Bucht von Höfn (was „Hafen“ bedeutet und wie ein Schluckauf „hup“ ausgesprochen wird). Höfn wird von vielen als die gefährlichste Bucht Islands bezeichnet. Mehr als fünfzig Menschen haben in den schnellen Gezeitenströmungen, an den scharfen Felsen und auf den sich ständig verändernden schwarzen Vulkansandbänken ihr Leben verloren.

Ich habe mein Bestes gegeben. Normalerweise würde ich mit sechs Knoten oder mehr fahren, aber ich kam kaum von der Stelle zwischen den schwarzen Felsbrocken, die die Einfahrt bewachten. Schweiß rann mir in den Trockenanzug, mein Gesicht war heiß und gerötet. Meine Kraft würde nicht mehr lange reichen. Auch Freya hatte Mühe, nicht zurückgespült zu werden. Wir änderten leicht den Kurs, um quer über die Hauptströmung zu gleiten, und kämpften uns langsam durch die Fjordmündung bis zu einem kleinen Kehrwasser am westlichen Rand des Fjords, wo wir im leichter strömenden Wasser verschnaufen konnten.

Direkt vor uns lagen autogroße Felsbrocken zwischen dem Meer auf der einen Seite und einem Ausfluss von Europas größtem Gletscher, dem Vatnajökul, auf der anderen Seite. Direkt in der Hafeneinfahrt befand sich ein langes Feld weißer, steiler und unruhiger stehender Wellen, die von der Gezeitenströmung, die mit zehn Knoten und mehr fließen kann, erzeugt wurden. Wir müssten stundenlang auf den Gezeitenwechsel warten, über Land um den Fjord herumtragen oder uns direkt in die Gewalt der Wellen begeben. Wir waren müde und beschlossen, es zu wagen. Es war die falsche Entscheidung.

Ich wollte mich von Felsen zu Felsen hangeln, bis ich die stehenden Wellen hinter mir gelassen hatte, um dann diagonal in das langsamere Wasser am Ufer zu gleiten, aber ich streifte einen Felsen, verlor an Geschwindigkeit und wurde direkt in die heftige Brandung hineingezogen. Die stehenden Wellen waren groß, kalt und turbulent und erforderten häufiges Abstützen. Ich kämpfte fünf lange Minuten um die Kontrolle, bis es mir gelang, in weniger turbulentes Wasser am Fuße der Wellen zu beschleunigen und diagonal in den Schutz der Felsen in Ufernähe zu surfen. Freya beobachtete das Drama vom gegenüberliegenden Ufer aus. Entschlossen, einen einfacheren Weg zu finden, schaffte sie es, ohne abgetrieben zu werden, mit der Strömung zu gleiten und in das Kehrwasser direkt am Ufer einzufahren. Freya streckte die Hand aus und hielt sich an einem kleinen Felsen am Ufer fest. Abwechselnd paddelnd und ziehend hangelte sie sich von einem Stein zum nächsten, wobei jeder Stein an ihrem Rumpf kratzte. Dabei achtete sie darauf, dass ihr Bug nicht von den Felsen abtrieb, wo er sofort von der Strömung erfasst worden wäre.

Die Südküste stellte uns vor die größten Herausforderungen. Die kalte, trockene Wüste aus schwarzem Sand ist das Ergebnis von Flutwellen, die durch Vulkanausbrüche unter den Eisschichten entstehen. Die Einheimischen warnten uns vor dem Treibsand in einigen Gebieten, in denen schon Wildpferde versunken und umgekommen sind. Nur wenige Landschaftselemente bieten Schutz vor dem Wind, und die steilen Strände erzeugen eine starke Brandung. Um die Anzahl der Strandlandungen durch die Brandung zu minimieren, verbrachten wir oft den ganzen Tag auf See und gingen nur zum Zelten an Land. Beim Verlassen eines Lagers explodierte ein Dumper über mir, bevor ich mich vollständig vorgebeugt hatte, und als ich Sekunden später die Augen öffnete, stellte ich fest, dass meine beiden Kontaktlinsen weggespült worden waren. Ich surfte halb-blind an Land zurück, bevor ich neue Linsen einsetzen und einen erfolgreichen Start hinlegen konnte.

Eisberge sind an der isländischen Küste nirgends zu sehen, außer in Gletscherseen wie dem Jökulsárlón, der sich am Südende des Vatnajökull-Gletschers in der Nähe von Höfn befindet. In Höfn diskutierten Freya und ich, ob wir den Jökulsárlón auslassen sollten, um schneller voranzukommen. Ein Passant hörte unsere Diskussion und kommentierte: „Was bringt es, rund Island zu rasen, wenn man nicht anhält, um etwas zu sehen?“

Als wir durch eine Lücke in der schwarzen Sandküste in den Jökulsárlón paddelten, entdeckten wir eine Lagune voller Eisberge, die in der flachen Bucht gefangen waren. Die Gletscherzungen des Vatnajökull kalben Eisberge in einer unendlichen Formenvielfalt und einem Farbspektrum von weiß über rosa und blau bis hin zu braun. In der Lagune war es bitterkalt, aber nachdem wir die meiste Zeit im offenen Wasser gepaddelt waren, wurde uns fast schwindelig, als wir um die geformten Eisberge herumfuhren. Ab und zu wurde die Stille durch ein krachendes Geräusch unterbrochen, wenn ein Eisberg ins Wasser rollte oder abbrach. Wir verbrachten die Nacht in der Lagune und schlugen unser Lager mit Blick auf die Eisberge auf, die sich vor dem blutroten Himmel abzeichneten.

Nach dem Start in Jökulsárlón hatten wir Rückenwind und legten achtundsechzig Meilen (110 km) zurück, um diesen Küstenabschnitt so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. In der Nähe von Vik, einem Dorf an der Spitze der glatten Südküste Islands, markierten spitze Felsnadeln, dass wir die Hälfte der weiten schwarzen Sandflächen hinter uns gelassen hatten. Anhaltender Gegenwind bremste uns, und wir begannen, rund um die Uhr zu paddeln - immer dann, wenn der Wind am schwächsten war. Als wir uns dem Fischerdorf Stokkseyri näherten, waren wir beide erleichtert, das Ende der unwirtlichen Wüsten aus schwarzem Vulkansand hinter uns zu haben, auch wenn das bedeutete, dass unsere Reise fast zu Ende war.

Wir landeten in einem felsigen Hafen in Stokkseyri, kletterten eine steile Böschung hinauf, um einen Lagerplatz zu finden, und fanden uns inmitten saftig grüner Wiesen wieder. Da wir es gewohnt waren, nur schwarzen Sand zu sehen, überraschte uns die intensive Farbe. Eine Hausbesitzerin bot uns an, unser Zelt auf ihrem von Blumen umgebenen Rasen aufzuschlagen. Das war ein unglaublicher Luxus. Freya zog mich zur Seite und sagte: „Wir gehören nicht auf einen schicken, zivilisierten Rasen. Wir sind Vagabunden, Greg”. Freya hatte Recht. Wir lehnten höflich ab und schlugen unser Lager auf den Felsen am Wasser auf. Wir sehnten uns nicht nach Komfort, sondern nach Freiheit und dem ungezähmten, rauen Leben jenseits der Zivilisation.

Der Kreis schließt sich

Kurz vor Mitternacht gingen Freya und ich an der Nordspitze der Halbinsel Reykjanes an Land und beendeten damit unsere 1620 Kilometer lange Umrundung in dreiunddreißig Tagen. Wir umarmten uns flüchtig, blickten dann über den Faxaflói auf die ferne Küste und erinnerten uns an unsere erste lange Überfahrt zu Beginn der Reise.

Steini war da, um uns zu begrüßen. Als wir unsere Ausrüstung einluden und schweigend durch eine Mondlandschaft aus Vulkangestein fuhren, wurde mir klar, dass die eigentliche Herausforderung der Reise - die Wiedereingliederung in das „normale Leben“ - noch vor uns lag. Die lange Kajakfahrt hatte mir ein laserartiges Gefühl der Entschlossenheit gegeben und die Freiheit und den Nervenkitzel, ganz im Augenblick zu leben. Das Risiko der Reise selbst war auf eine Weise lebensbejahend, wie es das „Büroleben“ nie gewesen war. Am Ende war ich von einer seltsamen Mischung von Gefühlen erfüllt. Das Gefühl der Zufriedenheit und des Erfolgs, die Reise geschafft zu haben, wurde durch den Schmerz einer zerbrochenen Beziehung gemildert. Ein Kapitel meines Lebens war zu Ende gegangen. Ich hatte kein Zuhause, in das ich zurückkehren konnte - es würde Monate dauern, bis ich es wieder in Besitz nehmen konnte, nachdem ich es vermietet hatte - und ich hatte keine Arbeit, zu der ich zurückkehren konnte. Das überwältigende Gefühl, mich neu erfinden zu müssen, war so groß und bedrohlich wie die hohen Klippen der Fjorde im Nordwesten.

Während der Fahrt erwähnte Steini, dass die ersten Siedler, die nach Island segelten, geschnitzte heilige Säulen aus ihren Häusern in Norwegen mitbrachten. Als sie sich Island näherten, warfen sie die Säulen über Bord und ließen sich dort nieder, wo die Strömung sie an Land trug. Mir wurde klar, dass auch ich die Illusion der Kontrolle aufgeben musste, die meine Karriere angetrieben hatte, und dass ich meinen Leidenschaften folgen und mich von den Strömungen treiben lassen musste. Erschöpft und mit einem unerwarteten Gefühl des Friedens fiel ich in einen tiefen Schlaf.

Reise-Statistik

9. Juni - 11. Juli 2007

33 Tage insgesamt

25 Paddeltage

1007 Meilen (1620 km) Gesamtstrecke

65 km (40,4 Meilen) Durchschnitt pro Tag

110 km (68 Meilen) längste Tagesetappe

90 km (56 miles) längste offene Überfahrt

Umrundung im Uhrzeigersinn

24 Stunden Sonnenlicht!

Verwendete Ausrüstung

Kajaks, NDK Explorers (Freya benutzte ein dreiteiliges Modell), Gregs Paddel, teilbares Carbon Greenland von Superior Kayaks, Freyas Paddel, Mid Wing und Large Wing von Epic Kayaks, Gore-Tex Expedition Dry Suits von Kokatat, Ocean Tour EXP Reinforced Spray von Snapdragon; Turtle Back Deck Taschen, Under Deck Taschen, Cockpit Innentaschen, Paddelleinen, Sea Tec Schleppsysteme von North Water, Quicklace Mukluks und Mukluks Leichtstiefel von Chota, Gregs Schwimmweste, Lotus Designs Locean, Freyas Schwimmweste, Peak UK. Der Autor möchte sich besonders bei Nigel Dennis von Sea Kayaking UK bedanken, der ihm ein Kajak zur Verfügung gestellt hat, um diese Reise zu ermöglichen, bei Steini Sigurlaugsson von Seakayak Iceland für die Logistik, die Ermutigung und die Einladung in sein Haus und bei Karel Vissel für seine zuverlässigen Wetterberichte und seine Unterstützung.

Greg ist Präsident und Gründer von Qajaq USA (qajaqusa.org). Er lebt in Orlando, Florida. Greg hat eine Webseite unter www.gregstamer.com

Text Copyright Greg Stamer. Bilder Copyright Greg Stamer und Freya Hoffmeister.